La moda deve rallentare. (Giorgio Armani)
La riduzione dei costi, la semplificazione dei processi e l'aumento del potere d'acquisto dei consumatori hanno portato a un raddoppio della produzione di abbigliamento tra il 2000 e il 2014 e il numero di capi acquistati ogni anno dal consumatore medio ad aumentare del 60%. Oggi, le vendite di abbigliamento sono circa il 400% in più rispetto a 20 anni fa. La prima conseguenza è il dimezzamento del ciclo di vita dei capi rispetto ai primi anni 2000: alcune stime suggeriscono che i consumatori trattino come usa e getta i vestiti più economici, scartandoli dopo averli indossati solo 7 o 8 volte. La seconda è la moltiplicazione delle collezioni: Zara ne propone 24 all'anno, ma anche H&M, insieme ad altre multinazionali della moda, ne propone dalle 12 alle 16 con aggiornamenti settimanali. Tra tutte le aziende di abbigliamento europee, il numero medio di collezioni è più che raddoppiato, da due all'anno nel 2000 a circa cinque all'anno nel 2011. E quando l'invenduto si accumula, si pone il problema di come smaltirlo. Si stima che l'equivalente di un camion della spazzatura pieno di vestiti venga bruciato o mandato in discarica ogni secondo, per un totale di circa l'85% di tessuti all'anno.
Va da sé che le conseguenze ambientali e sociali stanno peggiorando in proporzione all'aumento della produzione, che richiede l'uso e lo spreco di ingenti quantità di acqua, l'uso di sostanze chimiche, che causano inquinamento delle acque e del suolo, e l'emissione di quantità significative di gas serra, che sono tra i maggiori contributori alla crisi ambientale che stiamo vivendo. L'industria della moda ogni anno è responsabile del 10% delle emissioni globali di gas serra (CO2) e contribuisce allo spreco delle risorse idriche per il 20% del totale, necessarie per vari processi come tintura, stampa e finissaggio, ma anche per mantenere il cotone piantagioni. Il settore ha un fatturato di 225 miliardi di euro, impiega più di 300 milioni di persone in tutto il mondo e contribuisce in modo significativo alla ricchezza globale. Ha anche un peso enorme sull'inquinamento degli oceani: circa il 60% degli indumenti è in poliestere che, con i lavaggi, rilascia nei corsi d'acqua circa 500mila tonnellate di microfibre ogni anno, l'equivalente di 50 miliardi di bottiglie di plastica.
La moda è tra le cinque industrie che hanno approfittato della schiavitù moderna. Il 58% delle persone che lavorano in tali condizioni si trova nei principali paesi produttori di cotone o abbigliamento - Cina, India, Pakistan, Bangladesh e Uzbekistan, Vietnam e Sri Lanka, e tra questi la percentuale di bambini è molto alta. Qui i lavoratori tessili sono spesso sottopagati, oberati di lavoro, senza alcuna indennità di malattia o indennità di previdenza sociale e nella maggior parte dei casi si trovano in condizioni pericolose.
Negli ultimi anni le abitudini dei consumatori sono cambiate notevolmente e il coronavirus ha solo accelerato un processo già in atto, che vede la sostenibilità - sicuramente ambientale, ma anche sociale ed economica - al centro dell'attenzione. Mentre nel 2016 solo il 7% delle persone dichiarava di acquistare abbigliamento naturale o sostenibile, nel 2018 era dell'11%. Quest'anno è del 16%. Questo cambiamento è guidato dalle nuove generazioni, come dimostra il rapporto The state of fashion, redatto da McKinsey e The business of fashion magazine, secondo il quale il 31% dei consumatori nati dopo il 1996, la cosiddetta generazione Z, afferma di essere disposti a pagare di più per prodotti a minor impatto ambientale, seguono il 26% dei nati tra il 1982 e il 1995, ovvero i millennial e il 17% della generazione X, ovvero i nati tra il 1965 e il 1981. Tra i figli del grande boom economico, cioè i boomer, nati tra il 1946 e il 1964, solo il 12% è d'accordo. A livello globale, la Gen Z, che rappresenta i consumatori di domani, si dimostra esigente sotto molti aspetti: il cambiamento climatico in primis, come hanno dimostrato i giovani di Fridays for future e Extinction rebellion, ma anche disuguaglianze e diritti lgbtq+. Tutti temi con cui i giovani di oggi sono cresciuti. E nella moda hanno sposato l'ideologia del compra meno, compra meglio, una grande minaccia per il fast fashion.
Le aziende iniziano a vedere la sostenibilità come un fattore competitivo. Il coronavirus è entrato in un clima di turbolenza in cui molti marchi di moda stavano già attuando sostanziali trasformazioni nelle politiche di marca. Azionisti e investitori chiedono inoltre alle aziende non solo trasparenza, ma anche obiettivi chiari ed efficaci in termini di sostenibilità, evidenziando il crescente approccio collaborativo di aziende, istituzioni e stakeholder, che in questo gioco hanno tutti enormi responsabilità. La sostenibilità oggi è lo strumento necessario per garantire redditività, per sostenere competitività e reputazione agli occhi dei consumatori e degli investitori. (fonte: lifegate.it)
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